Von Kaffeeanbau und Wasserfällen

Da wir nun uner­war­tet drei Tage zwi­schen der Berg­be­stei­gung und unse­rer Safa­ri Zeit haben, bespre­chen wir mit Good­luck Micha­el, wie wir die­se am besten ver­brin­gen. Schnell sind drei Orte gefun­den. Der Was­ser­fall Mater­uni, die hei­ße Quel­le und ein Rund­gang durch Moshi, der Stadt, in der wir im Hotel sind.

Am Mor­gen des näch­sten Tages geht es nach einem Früh­stück im Hotel nach Mater­uni. Mor­gens gibt es tra­di­tio­nell hei­ße Süß­kar­tof­feln, Zie­gen­le­ber, Boh­nen und Gemü­se und — sofern man extra nach­fragt auch Spie­gelei mit Toast.

Also gut gestärkt machen wir uns auf den Weg nach Mater­uni zu den Chag­gas, einem Volks­stamm, der dort noch immer wie vor hun­der­ten von Jah­ren wohnt und vom Kaf­fee- und Bana­nen­an­bau lebt.

Nach einer Stun­de Fahrt hält Good­luck Micha­el an und fragt uns: «Kennt Ihr eine afri­ka­ni­sche Mas­sa­ge?» Ich ant­wor­te dar­auf: «Nein, nur thai­län­di­sche.» Micha­el lacht und zeigt auf die vor uns lie­gen­de Piste: «Nein, afri­ka­ni­sche Mas­sa­ge ist umsonst!». Dann gibt er Gas. Vie­le Stra­ßen sind in Tan­sa­nia weder geteert noch mit Schot­ter belegt, son­dern schlicht­weg holp­ri­ge Sand­pi­sten. Und über die­se geht es nun.

Immer wei­ter berg­auf schlän­gelt sich der Weg, der mat­schig und rut­schig ist. Nur durch wil­des rechts und links len­ken schafft Micha­el es den Berg hin­auf.

Auf dem Weg zum Dorf, in dem die Chag­gas leben, stop­pen wir an einer Grund­schu­le. Die kar­gen Räu­me und der Sand­platz, der den Schul­hof dar­stellt, erschrecken vor allem Ash­ley. Eini­ge Minu­ten spä­ter errei­chen wir das Dorf. Nach­dem wir uns reg­si­triert haben; das ist in Tan­sa­nia in klei­nen Orten so üblich, führt uns ein loka­ler Gui­de durch das Berg­dorf, das am Anfang des Dschun­gels steht. Ver­ein­zelt sehen wir Hüt­ten zwi­schen Bana­nen­bäu­men und Kaf­fepflan­zen ste­hen.

Wir erfah­ren, dass die vor­wie­gend Acker­bau trei­ben­den Chag­ga nut­zen seit Gene­ra­tio­nen ein aus­ge­klü­gel­tes Bewäs­se­rungs­sy­stem. Die­ses System hat es ihnen – inte­griert in eine Baum­gar­ten­kul­tur mit meh­re­ren hun­dert ver­schie­de­nen ess­ba­ren Pflan­zen­ar­ten auf meh­re­ren Vege­ta­ti­ons­ebe­nen jahr­hun­der­te­lang ermög­licht, inten­si­ve Land­wirt­schaft an den Hän­gen des Kili­man­dscha­ro zu betrei­ben.

Unser Weg führt uns wei­ter über den lehm­ar­ti­gen Boden, als wir plötz­lich unver­mit­telt vor dem tosen­den Was­ser­fall ste­hen, der 87 Meter tief in die Erde fällt. Nach ein paar Erin­ne­rungs­fo­tos haben wir noch einen wei­te­ren Höhe­punkt gebucht: Wir wol­len näm­lich wis­sen, wie die Chag­gas Kaf­fee her­stel­len.

Denn neben den Bana­nen wird seit der Kolo­ni­al­zeit auch Kaf­fee der Sor­te Ara­bica ange­baut, der an den Hän­gen des Kili­man­ja­ro beson­ders gut gedeiht. Den Kaf­fee, den man auch gut in den Dör­fern erwer­ben kann, hat meist Bio-Qua­li­tät. Kei­ner ver­wen­det Pesti­zi­de, son­dern bekämp­fen die Schäd­lin­ge mit Asche und Rauch. Die Ern­te­zeit in den höhe­ren Lagen ist etwa von Okto­ber bis Febru­ar, in den nie­de­ren Lagen ent­spre­chend frü­her. Die Kir­schen wer­den von den Kaff­festräu­chern mit der Hand gepflückt. Etwa 90 % des Kaf­fees am Kili­man­ja­ro wird von den klei­nen Fami­li­en­be­trie­ben pro­du­ziert.

Mit Tanz und Gesang wer­den die ein­zel­nen Stam­mes­mit­glie­der dazu moti­viert, die rösten, die anschlie­ßend gestampft wer­den. Der Duft des Kaf­fees ver­teilt sich über die Hän­ge des gan­zen Dor­fes und im Anschluss an die Zere­mo­nie dür­fen wir dann auch eine Tas­se pro­bie­ren.

Lesen Sie mor­gen, wie uns Fische von Haut­schup­pen befreit haben und war­um Zie­gen­le­ber und ‑fleisch eine loka­le Deli­ka­tes­se dar­stel­len